Wiem, że jest już jeden temat ale chciałem go podsumować, żeby potomni nie musieli się przedzierać przez gąszcz informacji.
Na początek zacytuję post @Tytus'a i na nim się będę później opierał.
tytus napisał/a:
Jako że jestem chory i mam chwilę czasu to dla potomnych napiszę tutorial jak wykonać body lift. Nie wszystkie zdjęcia są moje ale ładnie będzie widać o co chodzi.
Mój opis tego liftu jest dla ludzi którzy są przed blacharką i nie boją się ciąć podłogi.
Robota jest do wykonania w całości samemu i jak dla mnie największy problemem było cięcie ertalonu bo nie miałem dostępu do piły stołowej.
Co będzie potrzebne:
- 6x M10x130 8.8, 3cm gwintu
- 4x M10x100 8.8, wąski gwint 1.25
- podnośnik
- podkładki tymczasowe między budę a ramę (ja użyłem starej klepki z parkietu ale może być cokolwiek)
- wałek ertalonu d=50
- wiertarka
- szlifierka
- parę browarków
Więc zaczynając:
Umiejscowienie mocowań jest zaznaczone na obrazku niżej. Wszystkie śruby mają wąski gwint 1.25 i to normalnie stanowi problem. Na żółto są zaznaczone śruby do wycięcia które są wspawane - jedynie w przypadku tych środkowych można je wyciąć bez cięcia blachy. Na czerwono są zaznaczone mocowania gdzie nakrętka jest przyspawana więc wystarczy tylko wymienić śrubę.
Obrazek
1. Potnij wałek ertalonu na 6cm kawałki (przy lifcie 6cm) i nawierć otwory 10mm
2. Z tyłu samochodu odkręć pokrywkę wlewu paliwa i poluzuj przewody paliwowe. Najlepiej nałóż na nie jakąś rękawiczkę gumową żeby żaden syf nie wpadł do baku.
Obrazek Obrazek
2a. Odkręcić osłonę przewodu w nadkolu - wystarczy tylko od budy ale w sumie jak ze wszystkim to jak odkręcisz całość to łatwiejszy dostęp będzie Obrazek Obrazek
3. Odkręć drążek kierowniczy. Możesz zrobić tak jak ja i go wymontować całkowicie jeżeli nie zamierzasz stosować podkładki ale o tym później
4. Ważne a nikt o tym nie pisał ! Odkręcić mocowanie przewodów hamulcowych do ramy. Znajduje się to pod akumulatorem. Jedna śrubka. Inaczej rozerwiesz przewód.
Obrazek
5. Wyciągnąć grill i wykręcić śruby z przodu – obok świateł
6. Wykręcić tylne światła (nie konieczne ale ułatwia robotę) i wykręcić śruby trzymające budę.
7. Pod samochodem wykręcić nakrętki od mocowań i zachować te gumy !
7B Jak masz hak to nie zapomnij odkręcić jego mocowania od budy !!
8. Teraz czas na odrobinę dewastacji. Wytnij okienka w podłodze pod nogami pasażera i kierowcy. Możesz zrobić klapki żeby tylko odchylić sobie dostęp do śrub. Musisz podciąć miejsca za pasażerem i kierowcą w rogach – ponownie polecam robienie klap.
9. Kiedy już będziesz widział wszystkie śruby czas na ich wycięcie, chociaż ja je zeszlifowałem – trochę czasochłonne ale ten sposób był dla mnie najwygodniejszy.
10. Teraz najciekawsza opcja czyli sam lift Wstaw podnośnik na wysokości połowy drzwi na jednej z belek poprzecznych co idzie pod samochodem i najlepiej podnoś przez jakąś deskę żeby siła rozłożyła swój nacisk na dużą powierzchnię. Podnoś jedną stronę o jakieś 2-3 cm i wstaw podkładki (ja wstawiałem parkiet ) i przechodzisz na drugą stronę i powtarzasz aż dojdziesz do około 7cm.
11. Wkładasz podkładki z ertalonu i montujesz śruby jeszcze ich nie zaciskając
12. Powoli opuszczamy budę i sprawdzamy czy wszystko ładnie osiadło i równo.
13. Teraz wystarczy poprzykręcać śruby i nakrętki
Obrazek
14. Przedłużanie wlewu do baku: Nie da rady kupić rury o jednej średnicy bo rurka od baku jest mniejsza niż ta przy nakrętce. Dokupujesz kawałek rury gumowej fi 50 i robisz użytek z tej metalowej rurki opisanej na początku jako przedłużki. Ten cieńszy przewód mi wystarczył, mimo że jest naprężony i w najbliższym czasie go wymienię.
15. Przedłużenie kolumny kierownicy: Można użyć gumowej podkładki o grubości 1cm albo wybić 2 bolce trzymające ten drążek. Po ich wybiciu można rozsuwać i zsuwać ten drążek. Tylko nie ważcie się później skręcać tego jakimiś śrubami czy coś w tym stylu bo podczas wypadku ten drążek ma się skurczyć żeby ci głowy nie przebiło.
Obrazek
I chyba tyle w opisie liftu
zdjęcia nie są mojego autorstwa i pochodzą z http://www.outerlimits4x4...4492c09e1495451. Jak wyzdrowieje to skoczę do garażu porobić fotki tych okienek w podłodze i co tam będziecie chcieli . Mam nadzieje że się przyda tutorial :)
Teraz moja kolej
Ja robiłem lifta na profilu 50mmx50mm.
Na początek oczywiście trzeba ten profil pociąć (ja ciąłem tak, że wyszły mi 5cmx5cmx5cm i tak jest OK)
Później wiercenie dziur (10mm) na przelot przez profile i malowanie. Najlepiej jak nam otwory wyjdą na środku w 2 szt. radzę przesunąć otwory w kierunku jednej z krawędzi (z tyłu mogą się nie zmieścić,bo jest tak blacha pod klapą zawinięta i trzeba będzie szlifować, ja finalnie przycinałem (skróciłem) profile bo się otwory nie zeszły)
w ptk. 2-6 czyt. post Tytusa przy czym u mnie osłona wlewu paliwa nie była przykręcona do budy (tylko do ramy) a przewody hamulcowe odkręciłem od budy (2 śruby odkręcane przez nadkole, do wywiercenia 2 trochę niżej)
Aha, jak ktoś ma LPG to niech sprawdzi jak idzie rurka/przewody!
7.żeby odkręcić nakrętki oczyściłem gwinty szczotką drucianą na wiertarce, później jeszcze psiknąłem odrdzewiaczem i puściły bez problemu, wiem, że sporo osób ukręcało te śruby, albo ja miałem takie szczęście albo wszyscy próbowali na pałę bez dobrego oczyszczenia gwintów) wyjątkiem były śruby z przodu auta bo nie bardzo jest dostęp z wiertarką (i te mi krwi trochę napsuły) Jak ukręcisz którąś śrubę pod podłogą to niestety trzeba ciąć podłogę jak Tytus
ptk 8,9 odpuszczamy z wiadomych względów
10. jak u Tytusa z tym , że pewnie trochę wyżej trzeba podnieść (nie mierzyłem ale przyda się trochę miejsca na dalsze operację)
11. teraz gwintujemy oryginalne śruby narzynką M10x1.25 bo niestety nie mają pełnego gwintu. No i tutaj natrafiamy na poważny problem bo nie da rady nagwintować 2 śrub (za fotelami po zewnętrznej). Niestety przeszkadza nam próg i uchwyt od narzynki się nie obróci! Podobno są takie, że się da (na zasadzie klucza nasadowego) aczkolwiek ja takiego nie widziałem i nie miałem) Jak ktoś nie zrozumiał o co chodzi (bo trudno to opisać) niech zajrzy na tą śrubę i wszystko stanie się jasne.
Jedną próbowałem gwintować z wykręconym jedną rączką od uchwytu narzynki ale po kilkukrotnym przekładaniu stwierdziłem, że pier(..)le to.
przy profilu 5cm wysokości na styk da radę wsadzić tulejkę pod nakrętkę.
12. Teraz trzeba przyciąć ori śruby tak, żeby zmieściły się 2 nakrętki
\
tniemy oczywiście na oko, przyłożyć się trzeba przy śrubach z ptk. 11 bo jak będzie za krótka to nie złapie nakrętka, jak za długa nie wsadzimy nakrętki od strony ramy
13. nakrętki tylko załapujemy tak, żeby złapał gwint, dokręcamy dopiero po wsadzeniu wszystkich i opuszczeniu budy, oczywiście przy opuszczaniu cały czas kontrolujemy czy wszystko się ładnie schodzi
14. U mnie o dziwo węży od paliwa starczyło, jak będzie mało to proponuje przeciąć tą gumę na pół i wstawić pomiędzy 2 kawałki rurkę (najlepiej najpierw zdjąć ją z auta żeby śmieci przy cięciu nie naprószyć do baku)
15. Drążek wydłużałem tak jak Tytus przy czym bolce musiałem rozwiercić a to zsuwanie i rozsuwanie bardzo teoretyczne jest ( razem z motkiem miałem problem, ciekawe jak to się ma do składania przy wypadku )
16. Drążki od lewarków biegów/ reduktora do wygięcia (jeszcze tego nie zrobiłem)
2-gi bieg wychodzi na fotelu kierowcy (mam dość szerokie fotele i problem wbić bieg bo się zapiera)
reduktor 4L nie daje się wbić bo nie starcza otworu w buzie (pewnie po zdjęciu gumy by starczyło tak więc raczej nie dużo)
Jeszcze dodam, że śruby (i nakrętki) M10x1.25 klasy twardości 8.8 długości 6szt. 5cm (te są w sam raz) i 4szt 10cm (te do przycięcia z tyłu, z przodu mogą wystawać)
Z przodu i tyłu śruby stare wyrzucamy i dajemy całe dłuższe i tutaj jest ważne żeby był odpowiedni gwint bo gwint jest na stałe w ramie (przypomnę M10x1.25 )
No i na koniec zdjęcia porównawcze przed/po
Pozdrawiam,
Hałas
PS: Przedni zderzak jest mocowany do ramy, ja wywierciłem nowe otwory i podniosłem go razem z budą
Ostatnio zmieniony przez Hałas 2013-03-20, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
Niestety co widać na zdjęciach u mnie gumy też są w kiepskim stanie, niestety nowe trzeba by podtoczyć (stożkowe są).
Na razie się trzymają, jak już się rozpadną to będę kombinował dalej.
Aha cena bodyliftu to 30zł za profil (kupiłem 2m, "a co bede se żałował" ) do tego śruby+nakrętki+podkładki 20zł.
Bo śruby nie są na przelot przez podłogę tylko do belki pod podłogą i nie wymienić ich na dłuższe bez cięcia ani złapać kluczem jak się obróci (puści spaw)
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 09 Mar 2013 Posty: 270 Skąd: Lwówek Śląski
Wysłany: 2013-05-10, 19:42
również szykuje się do bodyliftu o raczej 5cm bo musze zmiescic kaimany 235/75r15. Podłoge mam w super stanie także cięcie odpada, zastosuje śruby przedłużające z gwintem wewnętrznym. Nie wiecie gdzie można dostać tanio taki zestaw do liftu??
[ Dodano: 2013-05-10, 19:46 ]
i jak wygląda sprawa kolumny kierowniczej trzeba przedłużać przy bodylifcie 5cm?
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 09 Mar 2013 Posty: 270 Skąd: Lwówek Śląski
Wysłany: 2013-06-17, 15:54
Zrobione 5cmhttp://samurai.org.pl/...con_biggrin.gif . tylko problem z dystansem kolumny kierowniczej. Mam jeden krzyżak i gumę, która uniemożliwia zastosowanie metalowego dystasnu (zmienia się kąt). prowizorycznie wyciąłem z kawałka gumy ale chyba wymiana na kolumne z 2 krzyżakami będzie najodpowiedniejsza. Ktoś miał podobny problem?
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
) i przechodzisz na drugą stronę i powtarzasz aż dojdziesz do około 7cm.
)
ze zajebiscie ci to wyszlo 
